Меню
Бесплатно
Регистрация
Главная  /  Деревья  /  Укоренять их можно точно. Черенкование растений: особенности размножения черенками, способы, правила. Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

Укоренять их можно точно. Черенкование растений: особенности размножения черенками, способы, правила. Метод стимуляции процессов концентрирования в будущих черенках гормональных ростовых веществ

В садоводстве и цветоводстве очень важно увеличивать количество культурных растений так, чтобы в потомстве наследовались сортовые признаки материнского организма. Размножение семенами не приносит такого результата – потомство отличается по своим признакам и свойствам от материнского растения и друг от друга. Здесь на помощь приходят способы вегетативного размножения, основным из которых является размножение черенками.

К способам размножения относятся:

  • черенкование корешками;
  • черенкование листовой пластинкой;
  • зеленое черенкование;
  • размножение одревесневшими черенками.

Черенкование корневищем

Этот тип деления применяется на корнеотпрысковых растениях, то есть таких, которые обладают способностью генерировать надземные побеги от придаточных почек главных и боковых корней. Во время периода покоя такое растение выкапывается. Надземные стебли удаляют и тщательно промывают корни водой. Затем остро отточенным садовым ножом или секатором делят корневище на несколько частей. Необходимо следить, чтобы срез был ровным и гладким, без расщепления. Для этого нужно, чтобы инструмент был в исправности.

Материнское растение впоследствии возвращают на постоянное место, где оно приживается и продолжает рост и развитие. С корней же удаляют волокнистые придатки, расположенные по бокам, и нарезают необходимое количество черенков. Срез желательно делать ровным, но наискось. Место среза посыпают измельченным древесным углем и при необходимости обрабатывают фунгицидом.

Для укоренения используют цветочные горшки, которые заполняют просеянным и продезинфицированным песком. В субстрате делают специальные лунки на расстоянии 3-4 см друг от друга и помещают черенки непосредственно в них.

С целью повышения скорости и эффективности приживаемости на емкость с растениями сверху надевают полиэтиленовый или целлофановый пакет, который создает парниковый эффект. Необходимо регулярно опрыскивать черенки, а также проветривать их и удалять накопившийся конденсат с покрывного материала. В поливе растений нет необходимости.

Об успешности процедуры судят по возникновению каллусов – белых образований в нижней части черенка, которые появляются спустя некоторое время. Спустя определенный срок из этих отростков будет сформирован полноценный корень. В этот момент растения переносят из горшка на место постоянного роста.

Листовыми

Этим способом размножают преимущественно декоративные растения, например:

  • алоэ;
  • каланхоэ;
  • стрептокарпус;
  • сансевиерию;
  • бегонию и др.

Для проведения процедуры необходима часть листовой пластинки цветка. С этой целью на материнском растении находят типичный здоровый лист, срезают его и делят на несколько частей. Каждое получившееся образование должно содержать в себе жилки.

Деленки обрабатывают раствором стимуляторов корнеобразования и помещают в субстрат, в качестве которого используют чистый мелкий песок. Ёмкость с частями листа накрывают целлофановой пленкой. Необходимо проследить, чтобы укрывной материал не соприкасался с листовыми черенками, так как это вызывает загнивание.

Горшки стоит поместить в место, куда не проникают прямые солнечные лучи и температура в котором колеблется на уровне 19-23 градусов выше нуля. Полноценная корневая система образуется спустя 30-40 дней. После этого этапа пленку снимают и пересаживают растения на постоянные места.

Зелеными

Ряд растений может воспроизводить новый организм с помощью своего стебля. К таким относятся цитрусовые, плодовые (вишня, яблоня, слива, абрикос и др.), некоторые цветы (фикус и пр.).

На маточном растении острым инструментом срезают здоровые однолетние побеги. Процедуру проводят ранним утром, когда стебли содержат максимальное количество влаги. В жаркую или засушливую погоду нарезку лучше отложить. Не допуская пересыхания материала, из него нарезают черенки длиной в 8-10 см. На каждом из них должно быть не менее 3-4 листочков.

С нижней части черенка удаляют крайний лист во избежание его последующего загнивания в почве. После чего срез слегка обновляют и помещают нижнюю часть деленки в раствор стимулятора роста (индолилмасляная кислота или "Циркон").

В специально приготовленную емкость насыпают дренаж, в качестве которого выступает крупный щебень, слоем около 3 см, затем укладывают 5-сантиметровый субстрат. Он состоит из крупнозернистого песка и листовой земли с добавлением торфа. Черенки помещают в почву на 2-2,5 см и утрамбовывают грунт вокруг них.

Черенки накрывают пленкой. Если размножают плодовые деревья, то деленки лучше всего помещать непосредственно в теплицу. Для растений важен регулярный мелкодисперсный и небольшой по объему полив.

Одревесневшими

В открытом грунте этим способом увеличивают количество кустарников: винограда, смородины, облепихи, чубушника, жимолости и пр. В закрытом грунте так размножают тополь, иву и другие деревья.

Посадочный материал заготавливают осенью перед наступлением морозов. Черенковать можно лишь здоровое и молодое маточное растение. Принято срезать черенки с однолетних побегов, но при размножении ивы или тополя пользуются и более старыми стеблями (2 и более лет). На деленках большинства кустарников делают по срезу с нижней и верхней сторон, но у некоторых видов с короткими мощными стеблями верхушечную почку оставляют (такие черенки называют закрытыми). В отдельных случаях посадочный материал заготавливают с так называемой «пяткой» - частицей более возрастной древесины.

На черенке должно быть несколько междоузлий. Верхний срез делают выше почки, второй – ниже почки или через междоузлие. Срезы могут иметь разную форму: от гладкой до косой – это не имеет особого значения.

Нарезанные черенки, длина которых обычно составляет 15-25 см, хранят в чистом песке в подвальных помещениях при температуре 0…+5 о С. Допускается оставить их на зиму непосредственно на участках под снежным укрытием, но при этом место хранения должно быть предохранено от подтопления талыми водами в весенний период.

Черенки длиной более 20 см на мелких и плотных почвах высевают под углом в 40-45 о, что впоследствии создает определенные проблемы при выкопке.

Высадка деленок проводится в как можно ранние сроки. Почва должна быть правильно подготовлена и структурирована. Посадочный материал сильнорослых видов высаживается на расстоянии 30 см друг от друга и в ряду, у слаборослых растений в парниках или под пленочным укрытием расстояние сокращается до 10 см.

Субстрат на участке должен состоять из слоя чистого песка в 10 см, насыпанного поверх дренированной почвы. После посадки черенки каждый день нужно поливать и опрыскивать.

Непосредственно перед посадкой материал на 3-4 часа замачивают в растворе стимуляторов роста. Это положительно скажется на качестве и скорости корнеобразования.

Одревесневшие черенки успешно укореняются и в воде. В емкость насыпают песок или гальку, а поверх нее наливают воду, причем ее уровень должен быть на 2-3 см выше уровня песка. Туда же помещают и деленки, устойчивость которых поддерживается за счет использования специальных горизонтальных деревянных решеток, которые устанавливают выше водного горизонта. Нижний срез у укореняемых в воде черенков делают непосредственно под листовой подушечкой.

Методика нарезки

У комнатных растений лучшим периодом для размножения являются весна и осень, когда идет активная вегетация. Некоторые виды развиваются скачкообразно. Поначалу у них интенсивно растут молодые побеги, затем их рост на какое-то время приостанавливается и впоследствии вновь продолжается. В этом случае черенки стоит нарезать именно на этапе прекращения роста.

Если растение цветет ярко и пышно (бугенвиллия, клеродендрум), то нарезать посадочный материал лучше всего сразу по окончании цветения. При размножении цитрусовых необходимо уловить момент, когда ребристые стебли приобретут округлую форму.

Материнский экземпляр должен быть по возможности молодым, хорошо развитым, здоровым, типичным для своей культуры и сорта. Растения, на которых проявились симптомы заболеваний, следы от подмерзания или повреждений вредителями, к размножению не допускаются.

Черенок может подхватить болезнь вследствие нарезки недостаточно продезинфицированным секатором.

Иногда садоводы не могут укоренить черенки от недавно приобретенного импортного растения. Причиной этому может послужить тот факт, что недобросовестные продавцы или производители обрабатывают их специальными препаратами, которые способствуют цветению. Побочным эффектом является негативное воздействие на корневую систему.

Не стоит брать на размножение черенки с растений, которые получили избыточное насыщение удобрениями, особенно азотными. В большинстве случаев посадочный материал почти полностью сгнивает на первых стадиях укоренения.

Если у растения после среза начинает вытекать млечный сок (например, у фикуса), то деленки нужно поставить под струю проточной воды до тех пор, пока жидкость не прекратит течь.

Условия успешного черенкования

Укоренение черенков проходит эффективно лишь при относительно высокой температуре. Большинству растений требуется не менее +25 о С. Отдельным видам, вроде бугенвиллии, требуется еще и подогрев нижней части черенков. Температура внизу должна превышать температуру воздуха. Обеспечить ее можно, разместив емкости с черенками на подоконнике над батареей центрального отопления в зимний период.

Полноценное черенкование невозможно без нормального освещения. Парник нежелательно размещать под солнечными лучами во избежание внутреннего чрезмерного перегревания. Необходимо применять элементы внутреннего освещения. Использовать можно как дорогие светодиодные лампы, так и более доступные люминесцентные. Продолжительность светового дня и ночи для черенков должна быть приблизительно одинаковой и составлять по 12 часов.

Подавляющему большинству вегетативно размножаемых растений не требуется посуда для размещения черенков в привычном понимании ее значения. Они успешно пускают корни и в воде, а для повышения эффективности в жидкость добавляют растолченную таблетку активированного угля. Воду добавляют в сосуд из темного стекла или пластика и периодически обновляют. Некоторые виды (среди которых фикус, мирт и др.) хотя и также укореняются без проблем в воде, но при пересадке на постоянное место не сразу привыкают к новым условиям выращивания, что фактически проявляется в форме затянутой по времени замены корешков на новые. Таким растениям требуется посуда с грунтом.

Почва, в которой будет укореняться посадочный материал, не должна содержать в себе высокое количество органических веществ, которые вызывают загнивание. Оптимальным вариантом будет смесь торфа и песка в примерно одинаковом соотношении с добавлением небольшого количества мха. Последний элемент отвечает за увеличение водоустойчивости, легкости грунта и его связки, что крайне важно при дальнейшем перемещении укоренившейся деленки на постоянное место.

Для уничтожения вредных организмов субстрат нужно стерилизовать. Обычно это делают в микроволновой печи, но при ее отсутствии процедуру проводят и в кастрюле. Дно посудины усыпают чистым просеянным песком высотой в 3-4 см, сверху кладут торф и прокаливают на огне в течение получаса.

При наличии двух недель свободного времени можно обеззаразить субстрат с помощью микробиологических препаратов. В качестве таковых используются «Сияние» и «Восток ЭМ-1».

В домашних условиях размножение лучше всего проводить не только в горшках, но и в одноразовых стаканчиках, использование которых позволит проводить наблюдения за процессом корнеобразования, не тревожа само растение. В донышке и стенках стакана проделывают дренажные отверстия.

Черенкование — один из простых и доступных способов вегетативного размножения, доступных каждому садоводу. Если правильно подойти к процессу, можно таким способом завести у себя в саду множество красивых растений. Существует самый простой метод укоренения черенков в воде, который часто используют дачники. Важно только знать, какие меры предпринять, чтобы не загнивали корни.

Как нарезать правильно черенки

Первое правило для успешного размножения — взять отрезки стебля нужного размера, и с правильного места. Агрономы не рекомендуют брать черенки с мощных жирующих веток, лучше для этого использовать неприметные нижние побеги.

Также важно придерживаться следующих условий:

  • для растений трудно укореняющихся брать материал с более молодых «родителей»;
  • с 1-2-летних деревцев можно укоренить даже грушу с яблоней, которые обычно с трудом дают корешки;
  • верхний срез делать под самую почку, без пенечка;
  • нижний делать через 3-4 см;
  • оставлять всего 1 листик.

Придерживаясь таких правил, можно подготовить хороший материал для последующего укоренения.

Важно!

Чем ниже расположена ветка, с которой берется отрезок, тем больше шансов для успеха.

Как укоренять

Банку лучше брать темную или просто не прозрачную, так корешки лучше будут появляться на свет. Если отрезок без единого листика — ставить в темное место, при наличии хотя бы 1 листика оставить на свету.

Уровень воды — второй значимый этап. Нужно понимать, что корни образуются на самой границе воды и воздуха, поэтому заливать их щедро не рекомендуется. Если будет много жидкости — корешки могут загнить. Еще важный момент: воду при этом не менять, а только доливать свежую, комнатной температуры. Для улучшения процесса проводить периодически аэрацию.

Многие растения, по мнению опытных огородников, лучше размножаются в периоде покоя. Например, в феврале срезать веточки облепихи, поставить в воду, придерживаясь описанных выше принципов, и через пару недель у нее появятся корешки.

Важно!

Не передержать посадочный материал, потому что слишком длинные корни могут не прижиться в саду на новом месте.

Есть еще хороший способ с применением пенопласта и активированного угля. Делать так: в подходящую емкость влить теплую отстоянную воду, добавить 1-2 таблетки угля (предварительно растолочь).

Вырезать из пенопласта кружок по диаметру посудины, сделать в ней отверстие, воткнуть подготовленный кусочек ветки и поставить на емкость с водой. Так отрезок будет всегда на плаву, ниже нужного уровня не опустится, а уголь предотвратит от загнивания. Останется только периодически доливать испаряющуюся жидкость и ждать укоренения.


Материал можно заготовить с осени, поместить в пакет с дырками на холод, можно воткнуть в картофелину без почек и так сохранять до нужного времени. Если все делать выше представленным способом, учитывая все нюансы, черенки для укоренения никогда не загниют, дадут хорошие корешки и порадуют ростом после высадки в открытый грунт.

Все садоводы-огородники сталкиваются, и довольно часто, с вопросом размножения полюбившихся культур. И не всегда это возможно сделать семенами. Многие сорта растений сохраняют свои признаки лишь при вегетативном размножении: частью побега, корня, листьями, луковицами, клубнями, усами, отводками, и т.п.

Некоторые растения вообще семенами не могут быть размножены, например, махровые формы. Как правильно начеренковать полюбившуюся культуру – можно узнать из литературы, интернет-источников, там обычно указываются специфические особенности конкретной культуры. Чтобы укоренить черенок наверняка, избежать общераспространённых ошибок, стоит знать основные принципы укоренения.

Что такое черенкование?..

Черенкование – способ размножения растений с помощью черенков. Черенок – часть побега, листа или корня, отделённая от растения для получения из него нового растения. Из одного черенка в зависимости от вида растения и способа размножения можно получить одно или даже несколько десятков новых растений.

Отросшие черенки, взятые для укоренения, при соблюдении всех условий, быстро принимаются и превращаются в новые самостоятельные растения, повторяющие все признаки материнского. Это очень важно при размножении ценных сортов. Ведь так хочется, и довольно часто, приобрести именно конкретный сорт. Но почему-то не всегда получается укоренить с виду неприхотливые виды. Что же необходимо знать для успеха?..

Как правильно нарезать черенки.

Для укоренения берутся веточки – черенки с несколькими междоузлиями, небольшие (3-5 почек).Нижние листья сразу удаляются, ведь при контакте с посадочным грунтом или водой они скорее всего загниют, заражая сам черенок.Верхние листья у видов с тонкими нежными листовыми пластинками обрезают наполовину, для уменьшения испарения.Нижний срез черенка нужно делать сразу под почкой (3-4 мм), верхние нежные макушки лучше обломить (кроме растений с ярко выраженным главным стеблем).Хорошо, если у молодого зелёного черенка в нижней части будет небольшой участок со сформировавшейся древесиной.Хорошо укореняются черенки «с пяткой» - молодые побеги с частью стебля, от которого они ответвлялись. У многих видов такие веточки очень легко отламываются отрыванием сверху вниз вдоль основного стебля.

Легче всего укореняются зелёные молодые черенки (у ягодных и большинства цветочно-декоративных культур). Если на черенке имеются бутоны или цветы, их необходимо удалить, иначе у черенка для образования корней может просто-напросто не хватить сил.

Укоренение в воде.

Самый распространённый способ размножения полюбившегося растения – срезать веточку и поставить её в воду. У многих видов при этом действительно очень быстро появляются корни. Но далеко не у всех. При укоренении черенков в воде лучше взять стеклянные ёмкости, подходит и пластик.

Есть противоречивые сведения, какую воду лучше использовать: кипячёную, или из-под крана. Кипячёная вода не содержит микробов, но зато они в ней потом быстрее размножаются и накапливаются. Из-под крана вода во многих местностях достаточно хорошо очищена и обеззаражена. Хорошо стимулирует обменные процессы всех организмов талая вода, она эффективна и для укоренения.

Не стоит менять воду под черенками, а нужно только доливать при необходимости. Лучше ставить по 1, или 2-3 черенка на 1 стаканчик или баночку. В большой массе черенки почти все погибают. Поместите в воду кусочек древесного угля, или активированный, он будет сдерживать гнилостные процессы.

В воду или сразу в грунт?..

Чем в более засушливых условиях произрастает вид в природе, тем меньше вероятность укоренения в воде: черенок скорее всего просто загниёт. Например, всем известная пеларгония, или герань, родом из засушливой Африки, легче укоренится сразу в рыхлом грунте, под плёнкой, безо всяких опрыскиваний. Также проще укореняются сразу в грунте махровые петунии.

Для большинства культур чаще всего используется простая смесь: торф и песок. Или другой инертный грунт, не склонный к загниванию. Кроме торфа сейчас в продаже можно встретить кокосовые брикеты, а также перлит и вермикулит. В этих субстратах, взятых по отдельности, или смешанных друг с другом, черенки укореняются легче всего.

Очень хорошо помогает при укоренении добавление в грунт мха-сфагнума. Он повышает влагоёмкость субстрата, и немного его дезинфицирует. Для успешного укоренения составляется грунт с нейтральной реакцией, или близкой к ней. Например, гортензия в щелочной среде не то что укорениться не сможет, но и вообще не будет расти.

Для всех укореняющихся растений обязателен дренаж. После высадки черенков обязательно устанавливается этикетка с указанием сорта. При первом поливе желательно использовать какой-нибудь подходящий фунгицид.

Исключите инфекции.

Главное правило для успешного укоренения, это СТЕРИЛЬНОСТЬ воды, грунта, посадочных ёмкостей, инструмента и самих черенков. Многие цветоводы для этого пропаривают землю, прожаривают, промораживают, проливают кипятком или марганцовкой (что в последнее время стало считаться малоэффективной мерой). Очень часто любители цветов пытаются укоренить черенки роз из букетов. И чаще всего их постигает неудача. Поставили веточку в воду, или поместили в грунт, - пошёл новый росточек, распускаются листики, вроде бы можно уже радоваться – а нет, обычно снизу черенок уже чернеет, от нечаянно попавших микробов, может быть, с самого черенка. Или, пошли корни, черенок высаживается в грунт, и уже там заражается и погибает.

Защита черенков.

Укореняющиеся побеги для защиты от высыхания сверху прикрывают плёнкой или стеклом, оставив небольшое отверстие для проветривания. Плотно закрытые черенки требуют регулярного частого проветривания, иначе от избытка конденсата могут загнить. Частое опрыскивание ускоряет укоренение, но не у видов с опушёнными листьями.

Очень теплолюбивые экзотические виды укореняются только с нижним подогревом! Для этого ёмкость с черенками можно поставить на тёплый подоконник над батареей.

При размножении растений в промышленных масштабах обычно устанавливают туманообразующие установки. В них легче всего поддерживать влажность воздуха.

Важно постоянно контролировать укореняющиеся черенки, не появились ли заболевания или вредители, и вовремя принимать фитосанитарные меры.

Освещение.

Частая ошибка растениеводов, что они боятся ставить укореняющиеся растения на солнце, чтобы те не обожглись и не пересохли. И ставятся черенки где-нибудь совсем в тенёчке, куда солнце практически не проникает. В результате чаще всего черенок не приживается. Всё-таки все растения любят солнечные лучи, это источник их главного питания.

Лучше, конечно, если света будет достаточно, но это будет рассеянный свет, а не прямые палящие лучи, иначе ростки могут запариться под плёнкой. В комнатных условиях черенки солнцелюбивых видов (гибискусы, глоксинии, герани) можно поставить под лампы, где условия будут более контролируемыми.

Каждый вид растений лучше укореняется в определённый период года. Например, большинство комнатных растений легче укореняются весной (фуксии, хризантемы, герани), многие садовые древесно-кустарниковые виды размножают в начале и середине лета, особенно – зелёными побегами.

Одревесневшие черенки лучше укореняются к концу лета, или заготавливаются осенью и зимой (виноград, барбарис) ,и укореняются с применением специальных корневых стимуляторов.

Зависимость укоренения черенков от качества материнского растения.

Дляразмножения обязательно следует выбирать только здоровый материал, не поражённый болезнями и вредителями. Обязательно соответствие сорту по всем характеристикам (у многих сортов существуют линии, отличающиеся от изначальных показателей, из-за мутаций).

На укореняемость черенков влияет и то, как питалось материнское растение. Если в грунте был избыток азота (этим страдают навозно-перегнойные субстраты «с огорода») – результат получить трудно.

Для укоренения лучше всего брать веточки с растения, которое предварительно подкармливалось фосфорно-калийными удобрениями, в том числе и внекорневым питанием. С ослабленных, больных, недокормленных растений черенки тоже вряд ли приживутся.

Успешнее укореняются черенки с молодых растений, а с очень старых, особенно древесных, и совсем не приживаются.

Легче всего размножать черенками растения с мягкими побегами: бальзамины, традесканции, колеусы, и т.п. Древесные растения размножают молодыми, не успевшими одревеснеть, побегами. Очень сложно размножить старые сорта, с годами у них способность к размножению значительно падает. Чтобы получить молодые, пригодные к черенкованию побеги, можно обрезать старые цветущие растения, и появляющиеся новые побеги брать для укоренения (например, у клематисов). По времени укоренение может длиться от нескольких дней до пары месяцев и больше, в зависимости от условий и вида растения.

Адаптация черенков.

Полученные новые саженцы по мере их превращения в полноценные самостоятельные организмы высаживают на постоянное место. Этот этап считается самым трудным. Ведь резкая смена условий может буквально на глазах сгубить с таким трудом полученные ростки.

Приучать к новым условиям подрастающие побеги надо постепенно. Должна произойти адаптация к более сухому воздуху, для этого сначала снимают поверхности, которыми накрывали черенки, на небольшие промежутки времени, затем увеличивая продолжительность проветривания. Растения должны привыкнуть и к более низкой температуре в условиях незащищённого грунта.

Резкая смена грунта также может быть большим стрессом, поэтому высаживают подрощенные растения обычно с частью старого грунта, используемого для укоренения, или даже только перевалкой, для особо нежных сортов и видов. Первый год желательно удалять все цветоносы и бутоны, чтобы молодое растение не ослабилось цветением.

Необычные способы черенкования.

Существуют довольно экзотические, но эффективные, способы укоренения.

Например, в картофеле. Для этого клубень тщательно промывается, у него удаляются все глазки, и в проделанное отверстие вставляется нужный черенок, который вкапывается в землю вместе с клубнем. Сверху всё накрывается плёнкой. Даже капризные розы можно так укоренить!

Или, другой способ: веточка втыкается в кусочек оазиса-пиафлора, это специальная зелёная губка для продления жизни срезанных цветов. Она длительное время сохраняет влагу и обработана специальными антибактериальными веществами. Например, в этой губке хорошо укоренять фуксию.

В поролоне можно укоренить черенки, например, винограда.

Приживаемость черенков.

И всё-таки, как бы мы ни старались выполнить все требования растений, не все они легко укореняются. Например, из ста черенков фейхоа при самых лучших условиях приживутся лишь 10-20 штук. Даже при хорошем уходе укоренится чуть более половины черенков клематисов, жимолости, сирени. Тяжело укореняются хвойные растения. Практически не укореняются однолетники. Не стоит отчаиваться, а надо снова и снова пробовать добиться цели, стараясь соблюдать все условия.

Здравствуйте, уважаемые читатели сайт!
Нарежьте, начиная с осени, после листопада, и до весны, до момента пробуждения почек, здоровые однолетние вызревшие ветки – это и будут одревесневшие черенки.

Длину определяйте по своему усмотрению, но, как говорится, бог любит троицу, поэтому сайт рекомендует оставлять оптимально три почки. Можно оставлять и до десяти, но чем больше почек, тем больше влаги потребуется черенку, чтобы не засохнуть, а это лишняя нагрузка.

Сверху черенка делается прямой (перпендикулярный) срез. Это даст минимальную площадь ранки. А снизу делаем срез по углом.

Если сразу будем укоренять, то делаем по сторонам черенка два неглубокие () надрезы коры.

Понятно, что делается это для того, чтобы максимальное количество камбия спровоцировать строить корни.

Если близко от надрезов, от будущих корней, находится почка, ее желательно удалить острым ножом или аккуратно ногтями большого и указательного пальца. Она из-за такого близкого расположения к почве всё равно обречена, а силы и влага на неё будет тратиться больше всего.

Когда будете заготавливать черенки, обращайте внимание на цвет древесины. Если она желтоватого цвета, значит черенок больной, если древесина черенка стеклянистая и быстро темнеет – черенок вымерз.

Древесина здорового черенка будет упругая, беловато-зелёного цвета.

Можно догадаться, что одревесневшие черенки при правильном хранении, очень долговечны — до трёх лет.

Хранить их можно в тёмном холодном месте, например, как продукты в холодильнике, или как картофель в подвале (вспоминаем, что пробуждает : тепло и свет, когда храним черенки, делаем наоборот).

Перед тем как начать укоренять одревесневшие черенки, можно немного реанимировать их, опустив в банку с небольшим количеством воды и накрыв её крышкой приблизительно на неделю.

при этом не переусердствовать.

Во-первых, никогда не опускайте в воду черенок целиком больше чем на сутки. При комнатной температуре черенок моментально просыпается и клеткам камбия требуется кислород. А ваш черенок, полностью погруженный в воду, просто задыхается и гибнет.

Во-вторых, не допускайте развития почек, прежде чем появятся корешки. Это главная ошибка при укоренении, которая всегда приводит к гибели черенка. Происходит это из-за тепла, в котором почки развиваясь, растрачивают сразу все силы и внутренний запас питательной влаги. А взять её больше негде, ведь корней еще нет. Черенок гибнет. Поэтому необходимо сделать так, чтобы

Первыми развивались корешки,

а почки позже.

Опять вспоминаем условия, про которых активизируется камбий: тепло или холод. Вот и выходит, что корешки должны находиться в тепле, а почки в холоде.

Такие условия для черенка можно создать как дома, так и на улице. Так или иначе, начать нужно с подготовки черенка к укоренению.

Шаги подготовки одревесневших черенков:

  1. Непосредственно перед укоренением обновляем косой срез внизу черенка и делаем два надреза коры до камбия по сторонам черенка длиной приблизительно 3-4 см.
  2. Удаляем самую нижнюю почку, если на черенке много почек (до десяти штук), то удаляем три нижних почки.
  3. Если вы работаете с большим количеством черенков, да ещё и с разных деревьев, то обязательно повесьте бирки на своих подопечных. Это сейчас кажется, что забыть невозможно где какой черенок растет. Но поверьте, всё забывается очень быстро.
  4. Для страховки черенки можно опустить в раствор стимуляторов роста корней (на сколько? смотрите инструкцию к применению купленного вами препарата).

Например, приготовить стимулятор роста корней можно самому, смешав воду (5 частей), глину (3 части) и желчь (1 часть) любого животного. Хранить её можно в холодильнике. Но при строгом соблюдении правила камбия (верх в холоде, низ в тепле) все эти ухищрения со всякими там стимуляторами, химическими удобрениями будут лишними затратами сил и денег.

Укоренение одревесневших черенков в помещении.

Если вы решили укоренять черенки дома в помещении, тогда необходимо сделать своими руками деревянный ящик высотой сантиметров 10.

Ширина и длина зависит от количества древесных черенков. Необходимо обеспечить 10-15 см свободной площади для каждого черенка.

Из имеющихся в наличии досок разной длины нужно сделать ящик с наименьшими отходами. Например, в ящике размером 40*100 см максимум можно разместить 10 черенков, а в ящике 60*60 см – 9 шт. (смотреть рисунок).

Вот и подумайте, какой оптимальный размер вам нужен, исходя из размеров имеющихся досок.

Подготавливаем рабочий грунт для наших черенков из прелой соломы или опилок и земли (можно купить землю для комнатных цветов) в пропорции 3:1 соответственно (3 части соломы, 1 часть земли).

Для образования корней древесным черенкам нужен кислород, поэтому не переборщите с землёй. Смесь должна получиться рыхлой, чтобы в неё легко проникал воздух.

Корни черенков после укоренения остаются очень нежными и ломкими. Поэтому существует два варианта высадки одревесневших черенков.

Первый вариант — все черенки по очереди высаживаются в один ящик, тогда, после укоренения, их надо будет очень аккуратно выкапывать, чтобы не повредить корешки.

И второй – высаживать черенки тоже в один ящик, но предварительно поместив каждый в отдельный пакетик. При этом варианте можно купить одноразовые пакеты размером, как вы помните, минимум 10*10см. ножницами отрежьте дно каждому пакету.

Теперь застелите дно ящика полиэтиленом, с расчётом, что все высаженные черенки надо будет укрыть сверху, обернуть. Положите на плёнку фитиль (лоскут хлопчатобумажной материи). Он нам понадобиться для капиллярного полива черенков.

Засыпьте 3-5 сантиметровым слоем приготовленной ранее земляной смеси. Придерживая пакетики, чтобы земля не просыпалась через отрезанное дно, заполняйте каждый землей.

Занятие возможно трудоемкое, но зато при пересадке никаких проблем уже не возникнет.

Втыкаем в каждый пакетик одревесневший черенок на глубину больше на 1 см, чем сделанные боковые надрезы (боковые надрезы как вы помните длиной 3-4см). Если не хотите получить искривленное дерево в будущем втыкайте черенок строго вертикально.

Примеряем сверху оставленную часть полиэтилена, уложенного на дно, и обозначаем места черенков. Делаем маленькие (по диаметру черенка и чтобы не повредить почку) отверстия для каждого черенка и аккуратно укрываем всю нашу плантацию.

Корни должны начать расти через дней десять. Тогда наш фитиль опускаем в сосуд с водой – жгутовой полив обеспечит необходимое количество влаги, просто следите, чтобы в сосуде было больше половины воды.

В первом варианте проделываются те же операции, но в ящик можно сразу уложить один большой, на весь ящик, наполненный землёй пакет. Нам не надо примерять положение черенков. Они просто втыкаются в этот пакет с землёй с учётом 10*10см свободной площади каждому черенку.

Теперь необходимо создать условия, когда низ ящика находиться в тепле, а сверху в холоде.

Но тут уже никакие советы не помогут, только ваш личный опыт, поскольку у вас могут быть доски ящика разной толщины, даже разное напряжение электричества в сети, а соответственно и разное тепловыделение лампочки. Поэтому расстояние до лампочки у всех будет разное.

Главное помните:

Нельзя перегреть грунт, иначе все черенки сгниют.

Когда черенки пойдут в рост, а на улице ещё бывают заморозки и высаживать в открытый грунт рано, то обрежьте новые побеги, оставив от трёх до пяти нижних листьев. Это даст возможность затормозить развитие побега на несколько недель, а также в будущем получить два побега и проще сформировать крону.

Кроме того в сосуд с водой, который через фитиль обеспечивает нам полив черенков, добавьте половину дозы комплексного удобрения.

Когда на улице стало тепло, то ящик можно вынести в сад. Смотрите по погоде, но обычно полив уже можно прекратить.

Чтобы не повредить молоденькие нежные корешки до осени черенки не пересаживайте, а если решились, то действуйте с предельной осторожностью, не оборвите корешки.

Вот именно в момент пересадки в открытый грунт намного проще работать с черенками, укорененными в отдельных пакетах. Просто разрываем пакет и черенки вместе с комом земли, высаживаем в землю.

Укоренение одревесневших черенков на улице.

Теперь как действовать, если необходимо укоренить одревесневшие черенки на улице.

По большому счёту технология укоренения та же. Но есть, конечно, и отличия.

Во-первых, это ночные заморозки и обеденное солнце. Поэтому сайт советуем укрывать грядку не плёнкой, а специальным укрывным материалом, например, лутрасилом, агрилом.

Грунт подготавливается так же, как и при укоренении в ящике дома.

Перемешиваем землю с опилками, но сверху присыпаем слой песка до 10 сантиметров. Он послужит нам в борьбе с сорняками, обеспечить контроль от переувлажнения, а также даст достаточное количество воздуха черенкам.

Хэбэшную полоску рекомендую тоже заложить, хотя весной влаги в земле хватает, но вдруг будет мало. Тогда можно рядом с грядкой вкопать банку с водой и опустить в неё полоску фитиля. Так же можно с помощью фитиля, когда начнется рост побегов, подкармливать проросшие древесные черенки удобрениями, например, птичьим помётом в пропорции 1 часть помёта к 40 частям воды.

Сверху накрываем грядку подготовленным материалом, но не слишком плотно, пусть останется немного воздуха черенкам и прижимаем грузом, чтобы не унесло ветром.

Втыкаем подготовленные черенки, предварительно прорезав маленькие отверстия. Расстояние оставляем побольше, чем ящике, тут ведь ничего нас не ограничивает, — сантиметров 15.

Оригинальный способ укоренения черенков: в грунт закопать картошку и воткнуть в неё черенок. Глубину определить такую, чтобы три почки были в земле, а три почки осталось сверху. Картошка обеспечивает черенок, на всё время роста корней, необходимым количеством влаги и кроме того содержит огромное количество естественных стимуляторов роста.

Пробуйте, экспериментируйте, помните главное правило:

низ в тепле, а верх в холоде и обеспечьте приток воздуха.

И у вас все укорениться, шансы на это очень велики. В крайнем случае, если ничего не получилось (такое происходит только тогда, когда вы полностью забываете о своих черенках), не опускайте руки, впереди ещё до зимы много времени и можно попытаться на протяжении всего лета.

Спасибо за внимание, всего доброго!

Не найден плагин CherryLink

По укоренению черенков написаны многочисленные руководства. Но в процессе черенкования и корнеобразования порой обнаруживается масса деталей, которые решающим образом влияют на окончательный результат.

Самый простой способ укоренения черенков — в банке с водой.

При определенных условиях им можно пользоваться даже для растений, которые считаются трудно укореняющимися. Но при всей простоте этого метода есть много тонкостей, от которых зависит успех.

Как его проводить? Что делать, чтобы укоренение черенков происходило легче? Какие мелочи нужно учитывать при черенковании? Попробуем ответить на эти вопросы.

Менять ли воду в банке с черенками?

Воду при испарении лучше не менять, а доливать.

Не все растения выносят это смену воды. По всей вероятности, в воде, в которой производится укоренение черенков, накапливаются какие-то необходимые продукты обмена. Так было замечено, что черенки пассифлоры, уже давшие корешки, неоднократно погибали после смены воды. Причём вода была хорошо отстоявшаяся, без вредных примесей. Поэтому желательно не менять воду, а доливать по мере её испарения.

Какое количество воды должно быть в банке при черенковании?

Например, такое растение, как жимолость, не даёт корней в банке объёмом 200 мл, если ней находится больше трёх черенков. А если поместить черенки по одному в меньшие ёмкости, укоренение черенков происходит без проблем.
Важно не только количество воды на один черенок, но и уровень воды в банке. Для образования корней нужно присутствие кислорода, недаром корни образуются на границе воды и воздуха. Если сосуд слишком глубокий и воды много, кислорода в нижней части недостаточно, что приводит к загниванию черенка. Опыты англичан показали, что когда при черенковании производилась аэрация воды в сосуде, корни на черенках образовывались по всей длине и в более короткие сроки.

Выбор побегов для нарезки черенков.

Важно правильно выбрать побег, с которого срезать черенок. Как это ни странно, из основных, мощных побегов, которые растут вверх, получаются плохие черенки. Черенки хорошего качества получаются из боковых, не слишком активно растущих веток. Так что, — не гонитесь за мощью и размером.
Не стоит брать тонкие, прекратившие рост плодовые прутики. Лучше брать те побеги, что еще продолжают расти. Обычно берут на черенки среднюю часть побега. Удобнее резать черенки в три почки. Если дефицит — в две, а то и в одну.

Интересным свойством обладают некоторые хвойные растения, например, ель и тис остроконечный. Из черенков, взятых с боковых горизонтальных веток, получаются растрёпанные, иногда даже почти стелющиеся растения, в то время, как из черенков с вертикальных веток получаются вертикальные деревца.
Если для черенкования берётся один длинный побег и режется на несколько частей, то существенно, из какой части побега взят черенок. Лучше укореняются черенки, взятые из более низко расположенной части стебля. При черенковании роз часто можно наблюдать, что из черенков, полученных с одинаково одревесневшего по всей длине стебля, укореняется только самый последний, срезанный от самого основания. Относится это и к другим черенкуемым растениям, например, пассифлоре.

Как и когда срезать черенки?

На этот раз имеет значение время: лучше резать рано утром — в черенках больше влаги. Дневные и вечерние черенки перед высадкой следует часок подержать в воде, обновив срез острым ножом.
В зависимости от вида растений и способности черенков к укоренению, принято разделять черенки на группы.
Зеленые черенки - режут с начала до середины лета, в утреннее время.
Полуодревесневшие черенки - режут в конце лета, длиной не более 15 см.
При нарезке черенков из зелёного невызревшего побега, срез делается непосредственно под узлом или почкой. Расположенные в этом месте ткани обладают большей устойчивостью к грибковым заболеваниям. Если для черенкования выбран более вызревший одревесневший побег, срез, как правило, делают в середине междоузлия.
Одревесневшие черенки - нарезают в период покоя растений (поздняя осень — ранняя весна до распускания почек), длиной не более 25 см.
Для всех видов черенков действует правило - нарезать материал нужно с сильного здорового побега. Срезы подровняйте острым ножом. Они должны быть ровные, без задиров и лохмотьев.
Зелеными черенками можно с успехом размножить: виноград, герань, живокость, форзицию, хризантему, чубушник и ягодные культуры.

Одревесневшими черенками хорошо размножаются: калина, кизил, роза, слива, спирея.

Из любых побегов: зелёных, полуодревесневших и одревесневших, можно срезать черенок, состоящий из почки с листом. Такие черенки должны быть длиной 2,5 - 4 см. Верхний срез делается как можно ближе к почке, пенька желательно не оставлять совсем. Верхний срез делают как можно ближе к почке (по возможности не оставляя пенька). Нижний — в 2,5-4 см от верхнего.
Каждый черенок должен состоять из:
— очень короткого отрезка стебля;
— одного листа (другой лист удаляют);
— почки, находящейся в пазухе листа.
Можно было бы оставлять на черенках все листья. Но, находясь в воде (а, тем более, при укоренении в субстрате, когда поступление воды ограничено), лишние листья высушивают черенки, отчего они могут погибнуть.

Методы нарезки черенков.

Слева- узловой черенок, его нижний срез находится непосредственно под узлом или почкой. Так обычно режут невызревшие зелёные черенки, поскольку расположенные в этом месте ткани более устойчивы к грибным заболеваниям.
Справа — Срез в середине междоузлия. Как правило, так делают при нарезке черенков из более вызревших (одревесневших) побегов.

Если зимний черенок использует свои запасы, то летний — в основном то, что производит зеленый лист. Тут есть трудность. Чтобы производить свою глюкозу, листу нужно больше света. Но при этом он должен испарять воду, а воды еще и в помине нет — корни не отросли. Он не будет испарять воду, если создать стопроцентную влажность воздуха. Значит, нужна пленка. Но летом под пленкой все сгорает за час. Решение задачки — в точном подборе места для парничка. Прямого солнца там не должно быть почти совсем — ну, может быть, до восьми утра и после восьми вечера, и отдельные солнечные зайчики не противопоказаны. Но свободного неба должно быть максимум. Нормально — под северной стенкой, и чтоб рядом не было деревьев и домов. Или под кроной большого дерева, вокруг которого — освещенное пространство.
Грядка делается так же. Тот же слой песка или отсева, пролитый стимулятором и половинной дозой удобрений. Проволочный каркасик высотой в 20-30 см. Натянута чистая пленка. Один край вкопан, остальные прижаты к земле герметично, но так, чтобы легко было пленку приподнимать. Вот и все устройство, называемое холодным парничком. Если при этом устроить отражающий экран, который отбрасывал бы свет открытой части неба и с темной стороны, укоренение будет еще более быстрым и мощным. Для этого годится лист алюминия, зеркальная пленка или просто что-то белое. Эффект отражателя очень заметен.

Роль света в размножении растений черенками.

Свет оказывает существенное влияние на укоренение черенков. Если у черенка есть хотя бы часть листа, для укоренения ему нужен свет. При этом черенок без листьев лучше даёт корни в темноте. Причина этого в том, что если черенок был заготовлен в период, когда на растении уже не было листьев, содержит определённое количество гетероауксина, стимулирующего образование корней, который, по всей вероятности, разлагается на свету. А при наличии зелёных листьев гетероауксин, наоборот, вырабатывается. С этой точки зрения оставлять на черенке большое количество листьев было бы лучше, но в этом случае более активно происходит испарение влаги и черенки высыхают. Поэтому рекомендуют большую часть листьев удалять, а иногда даже срезать половинки оставшихся листиков.
Итак, фактор света при черенковании влияет следующим образом. Черенок, у которого нет листьев, лучше дает корни в темноте.
Для укоренения черенка, у которого остался хоть кусочек листа, необходим свет.
Стоит отметить, что в светлой посуде даже при свете корни образуются хуже, чем в тёмной.

Хранение и высадка черенков.

Для зеленых черенков нарезанный материал сложите в целлофановый пакет или поставьте в воду. Зеленые черенки необходимо высаживать в день нарезки. Зеленые черенки совсем не хранятся без влаги. В сыром пакете их можно носить от силы полдня, при этом их нельзя мять. Поставив в воду, их можно сохранить еще пару дней, но листья при этом не должны попасть в воду, и лучше надеть на банку пакет из прозрачной пленки — для увеличения влажности воздуха.
Такой парничок достаточно пропалывать и проливать из лейки раз в неделю. Лучше конечно, устроить фитильный полив. Когда побеги начнут бурно расти, пленку можно снимать, но поливать нужно почаще. Кормить можно раз в две недели, а если добавлен перегной — можно не кормить совсем. Тонкость ухода: листья, прилипшие к отпотевшей пленке или к песку, быстро сгнивают. Следите, чтобы этого не было.

Одревесневшие черенки можно до весны хранить в пакете в холодильнике или в песке в подвале.

У зеленых черенков для предотвращения излишней потери влаги, обрежьте вполовину листовые пластинки. У растений с полой сердцевиной нижний срез черенка надо залить парафином, чтобы не было загнивания. тот процесс заключается в покрытии черенков тонкой пленкой парафина. Делают это следующим образом: верхние концы черенков или саженце с расположенными на них глазками погружают на мгновение в расплавленный парафин, температура которого должна быть +75-85°С. Если использовать парафин, разогретый до меньшей температуры, то его слой на черенках образуется слишком толстым и он потом часто осыпается. Парафин разогревают на водяной бане. На открытом огне парафин разогревать нельзя, потому что его температура может быть на много выше рекомендуемой, и это приведет к ожогу тканей черенков, помимо этого разогретый до высокой температуры парафин пожароопасен.

Для парафинирования можно использовать обычный технический парафин, или просто обычные парафиновые свечи. Для того чтобы парафин лучше прилипал к черенкам и его пленка была эластичной к нему можно добавить битум и канифоль, по 30г на 1000г парафина. Если добавить в парафин пчелиный воск, до 10% от его веса, то парафинирование черенков и саженцев можно производить при более низкой его температуре. Применение обладающего хорошими антитранспираторными свойствами парафина позволяет увеличить приживаемость черенков в школке (это минигрядка, место для распикировки сеянцев, укоренения черенков, деленок многолетников, т.е. там, где проходит доращивание растений с разным сроком роста) и высаживать саженцы последующего их окучивания землей.

Расстояние между черенками подбирайте по величине растения так, чтобы листья не соприкасались. Заглубляем на этот раз чисто символически: полуодревесневшие — на нижнюю треть, травянистые (мята, мелисса и т. д.) — на 2 см. Летом черенки особенно быстро сгнивают, а корни лезут даже лучше, если влага не совсем вплотную. Зеленые черенки заглубите в землю до листьев.
Одревесневшие черенки заглубите в почву так, чтобы над поверхностью остались 2-3 почки. Над землей должно быть 2-3 см черенка. Поддерживайте почву в сыром состоянии.

Пробуйте укоренять все, что хотите. Смотрите на черенок реально: это живой организм, в котором есть все чтобы выжить. Есть и почка, и камбий для корешков. Черенок — это почти то же, что и семя. Укореняются даже концы многолетних веток смородины, срезанные в августе, и веточки облепихи, срезанные в сентябре. Укореняется даже двух- и трехлетняя древесина.
Мало того, способность укореняться черенками воспитывается. Растения обладают «памятью» к укорению! Сначала укореняется около трети черенков. Черенки, взятые с укорененных растений, выживают уже на две трети. А черенки от них укореняются уже на сто процентов. Это детально описал еще Мичурин.
И это еще не все. Самые неукореняемые черенки можно подготовить к гарантированному укоренению. И даже заставить укорениться «не сходя с ветки».

Как укоренить все что, не хочет укореняться.

Самый надежный способ укоренить растение — сделать отводок. Ветка, прикопанная в землю и увлажняемая, за лето дает свои корни, ничем не рискуя и не останавливаясь в росте. Весной ее можно отрезать и посадить, куда нужно. Так можно размножить все, что угодно. И деревья прекрасно укореняются. Отводки не делаются потому, что в большинстве садоводы привыкли зачем-то поднимать крону высоко над землей. У Юрия Игнатовича Тращея в Васюринской деревья сидят почти горизонтально. Ветки их опускаются и прикапываются, потом снова прикапываются, и деревья могут «шагать» по саду, образуя низкорослый «дерево-сад».
А китайцы еще в древности заметили: если ветку положить строго горизонтально, из нее вверх лезет несколько побегов. Если такая ветка прикопана, под каждым побегом образуются корни, и можно получить несколько растений.
Маточную ветку (побег) приходится пришпиливать накрепко к земле и хорошо поливать. Способ так и называется: китайские отводки. Его используют при размножении подвоев в питомниках: отросший сеянец закапывают в канавку, оставляя только верхушку на свету. К осени вырастает «расческа» побегов, и все со своими корнями — можно делить.
А в Казахстане сортовое дерево закапывают в две стороны три года подряд. Основные скелетные ветки становятся как бы корневищем, образуются подземные стволы, обросшие корнями. А сверху стоят стеной плодоносящие ветки. Это здорово повышает засухоустойчивость. А в холодном климате сам Бог велел использовать этот прием.
Образование корней на отводке можно усилить и ускорить, если надрезать или удалить часть коры на нижней стороне ветки. Здесь будут скапливаться оттекающие из листьев вещества, и образуется наплыв, содержащий массу корневых зачатков. Если отделяется всего один отводок, кору можно вырезать на кольцо целиком. Тут осядут все вещества, и образуется вздутие, что еще лучше.
Мичурин, уже в десять лет играючи прививавший что угодно, научился это использовать. Земли в его питомниках всегда был дефицит, и он придумал способ воздушных отводков. Если ветку нельзя спустить к земле, то почему бы землю не поднять к ветке? Оказалось — достаточно воды. Иван Владимирович использовал прибор из резиновой и стеклянной трубки. В мае кольцевал молодые веточки, в июле трубка заполнялась корнями. Только яблони артачились: до самой осени корни могли так и не появиться. Но вот что важно: все «упрямые» веточки образовывали отличное вздутие, и оно было покрыто пупырышками корневых зачатков. Все эти веточки, посаженные весной в грядки, отлично укоренялись! Вывод: просто окольцевав побег в начале лета, мы готовим его к уверенному окоренению.

Нетрудно окольцевать у основания молодые ветки смородины или крыжовника и завалить землей или надеть пакет, коробку, упаковку от кефира, наполненные влажной почвой. Созрел урожай — отрезаем ветки с ягодами. Ягоды — в дело, а ветки уже с корнями — в землю. Год — и новые кусты. С виноградом вообще чудо: окольцуйте у основания плодовые побеги (те, на которых кисточки зреют) в июне, и осенью будете резать не абы какие, а готовые к окоренению чубуки. А если не полениться почву привязать, то уже в августе-сентябре можно сажать чубук с корнями. Весной он мощно пойдет в рост, развивая сразу три ветки. Выигрыш — год! Если это войдет в привычку, у нас появится позднелетний рынок посадочного материала.

Все это разработано и описано еще в 20-х годах. Мичурин очень рассчитывал, что наше садоводство преобразится благодаря его методам. «Этот способ окоренения при его полной разработке сулит в будущем большой переворот в деле садоводства. В данном случае ждать начала плодоношения придется по сравнению с привитыми деревьями несравненно менее». Вот вариант Н.И.Курдюмова по созданию отводков.

В мае-июне хорошо видна граница прошлогодней и летней древесины: то место, откуда начал расти побег. Кольцо коры шириной в сантиметр снимаем сразу под этим стыком. Делаем и борозды для образования корешков длинной в 3-5 см. Побег лучше взять ростовой, без разветвлений — удобнее надеть пакет. Снизу крепенько привязываем пакет на ладонь ниже кольца снятой коры. Все почки внутри пакета обязательно ослепляем. В пакет кладем сырые прелые опилки, прелый лист, мох, немного перегноя или почвы. Увлажнение — среднее, ни в коем случае не грязь! Количество — не больше, чем со стакан. Сверху связываем пакет на 2-3 см выше борозд. Теперь завернем все это в пару слоев газет и закрепим их: солнце не должно сильно нагревать пакет. Это все. Иногда можно подходить, снимать бумагу и смотреть, что в пакете делается. Как только пакет заполнится корешками, растущий побег можно укоротить вдвое. Через неделю можно сажать в хорошо пролитую ямку. Отрезать ветку нужно по нижнему краю пакета, а снимать пакет — при посадке.

Укоренять таким способом можно и двух-, и трехлетние ветки. Конечно, сажать их летом — большой риск, и нужно подождать до осени. Но из таких веток получаются сразу плодоносящие, слаборослые деревца.
Можно «отвести» и целое юное дерево! У трех-четырехлетнего дерева можно окольцевать ствол. Укрепить, как положено, емкость с землей — мешок или ящик. Поливать. К осени образуются корни, и дерево можно отрезать и посадить — конечно, сильно разгрузив крону. А из-под кольца полезут новые побеги — из них за пару лет вырастет новая крона обезглавленного дерева. Так из одного дерева за одно лето делают два. Особенно популярно это в тропиках.

Можно ли проводить черенкование растений в период покоя.

Удивительно, но многие растения лучше размножаются в период покоя. Например, большой процент весенних черенков чёрной смородины погибает, а высаженные в грунт осенью укореняются намного лучше.
Ветки облепихи, заготовленные в конце января - феврале образуют в воде корни через 1 - 2 недели в банке с обычной водой. Хороший эффект даёт добавление мёда в воду для укоренения облепихи. В стакане воды разводят столовую ложку мёда и оставляют в растворе черенки на 6-12 часов. При зимнем черенковании облепихи важно помнить, что корни на черенках растут быстро и если вовремя не пересадить её в почву, то они перерастут и могут легко обламываться.

Также опытные садоводы говорят, что тис ягодный и туя обыкновенная, давшие в феврале - марте корни, в мае - июне были высажены в грунт и хорошо прижились.
Как выбрать материнское растение.

То, насколько хорошо будут укореняться черенки, зависит и от растения, с которого они срезаются. Интересно, что способность снятых черенков к укоренению зависит от питания материнского растения. В частности, от его питания. Если материнское растение не удобрялось, укоренение полученных с него черенков происходит трудно. Если оно получало подкормки с повышенным содержанием азота, черенки также очень плохо дают корни. Чтобы корни на черенках образовывались легко и активно, удобрения для материнского растения должны содержать достаточное количество калия и фосфора и небольшое количество азота. Если оно в избытке получало азот, то корни на черенках образуются очень плохо.
Также трудно образуются корни и у черенков того растения, которое «голодало».

Также для растений, которые трудно укореняются, существенным фактором является возраст материнского растения. Черенки, срезанные с более старых растений, черенкуются плохо или вообще не черенкуются, даже если черенки срезаны с однолетних побегов и даже при обработке их стимулятором корнеобразования. И наоборот, молодые растения дают укореняющиеся черенки даже у тех видов, которые обычно черенкованием не размножают, например, яблони и груши. Но для того, чтобы такие черенки дали корни, их нужно обработать гетероауксином.
При этом, для легко укореняющихся растений возраст материнского растения значения не имеет.
Выбор части побега для черенков.
Немаловажно и то, из какой части побега взят черенок.
Часто для черенкования берут очень длинные побеги, из которых нарезают секатором сразу большое количество черенков.
Чем ниже расположен отрезок стебля, из которого взят черенок, тем лучше у большинства растений он укореняется.

Стимуляторы роста для черенкования.

Для повышения вероятности укоренения, для ускорения образования корней на черенках (особенно трудноукореняемых), для получения более мощной корневой системы рекомендуется обрабатывать черенки перед посадкой стимуляторами роста (фитогормонами), способствующими благотворному накоплению органических веществ в месте образования корней. Для успешного черенкования древесных растений часто применяют стимуляторы роста:
— гетероауксин (мелкий кристаллический порошок белого, розового или желтоватого цвета);
— бета-индолилмасляная кислота (внешне похожа на гетероауксин);
— бета-индолилуксусная кислота и альфа-нафтилуксусная кислота (порошки белого или сероватого цвета).

Стимуляторы роста обладают большой биологической активностью, поэтому применяются в очень малых концентрациях (по инструкции). Для обработки черенков растворами стимуляторов роста используют стеклянную, фарфоровую или эмалированную посуду. Обработку черенков стимуляторами роста проводят в затемнённом помещении при температуре не выше 20-23 градуса (более высокая температура опасна, а при 28-30 градусах происходит отравление черенков).

Наиболее часто применяют три метода стимулирующей обработки черенков:
— погружение нижних концов черенков в водные растворы стимуляторов (готовятся растворы низкой, средней или высокой концентрации);
— погружение нижних концов черенков в спиртовые растворы стимуляторов (используются для обработки черенков растений, которые не могут длительно находиться в воде, а также для размножения редких и ценных растений);
— обработка нижних концов черенков сухой ростовой пудрой (смесью стимулятора роста с тальком или толчёным древесным углём, обычно из расчёта 1-30 мг стимулятора на 1 г талька или угля).
Корнеобразование черенков ещё более усиливается при обработке их нижних концов перед посадкой смесью стимулятора роста с витамином С (аскорбиновая кислота) или витамином В1 (тиамин). Витамины способствуют также и более быстрому росту побегов у укоренившихся черенков (однако применение только одних витаминов для улучшения корнеобразования и лучшего роста побегов у черенков, без использования вместе с витаминами стимуляторов роста, положительного эффекта не даёт). При подготовке водных или спиртовых растворов стимулятора роста, при приготовлении ростовой пудры в них добавляют один из вышеназванных витаминов, предварительно растворив в небольшом количестве воды его порошок. После приготовления спиртового раствора стимулятора в него добавляют витамин в концентрации: витамин С — 20-50 мг на 1 мл 50%-ного спирта, витамин В1 — 2-20 мг. При приготовлении ростовой пудры в неё добавляют растворённый витамин из расчёта: витамин С — 50-100 мг на 1 г талька или угля, витамин В1 — 5-10 мг на 1 г.

Свежеприготовленный раствор стимулятора роста вместе с добавленным в него раствором витамина применяют сразу после нарезки черенков; глубина погружения в раствор стимулятора роста зависит от длины черенков и степени их одревеснения. Зелёные черенки погружают в раствор на 2-4 см (не глубже, чем на треть длины) и выдерживают в нём от 10 часов до суток (по инструкции); время обработки зависит от концентрации раствора и вида стимулятора. Небольшая длина и наличие листьев у зелёных черенков способствуют усиленному всасыванию черенками стимулятора вместе с водой. Одревесневшие черенки погружают в раствор на половину или две трети длины черенка.

В ростовой пудре, приготовляемой заранее для обработки черенков перед посадкой сухим способом, содержание стимулятора роста может колебаться в значительных пределах (в зависимости от желаемой активности стимулятора). Для приготовления ростовой пудры стимулятор предварительно растворяют в воде, а затем этот водный раствор тщательно перемешивают с тальком или углём и раствором витамина. Полученную смесь высушивают в тёмном месте при температуре 50-70 градусов; порошок хранят в плотно закрытой непрозрачной посуде. Для обработки черенка его нижнюю часть смачивают водой, опудривают ростовой пудрой и немедленно высаживают.
Садоводы-любители часто используют при укоренении черенков в качестве стимуляторов роста «Эпин», «Корневин», «Гумат натрия», «Циркон», сок алоэ. Также в стимуляторах роста замачивают перед посадкой семена и клубнелуковицы, делёнки многолетних растений. Раствор «Эпина» очень хорошо зарекомендовал себя в качестве природного биорегулятора при использовании его для опрыскивания с целью поддержания иммунитета растений в процессе укоренения, до и после пикировки сеянцев и при стрессовых условиях выращивания растений.

Некоторые садоводы-любители практикуют в последнее время любопытный способ черенкования, который позволяет укоренять даже плохо поддающиеся черенкованию растения.
Черенки втыкают в клубень картофеля, из которого предварительно были удалены все глазки. Затем клубень закапывается в землю, а черенок накрывается стеклянной банкой и регулярно поливается. Черенки при этом снабжаются большим количеством питательных веществ и активно дают корни, а растения в дальнейшем хорошо растут и развиваются.

Наверняка многие в интернете видели этот способ черенкования. Но, на такой эксперимент можно пойти тогда, когда у вас много черенков и вам не жалко если они погибнут. А если вы купили 3-5 черенков, лучше не испытывайте судьбу, и не экспериментируйте с картофелем.